Was versteht man darunter?

Tierische Inhaltsstoffe sind allgegenwärtig – selbst dort, wo man sie nicht erwarten würde, etwa bei der Weinfermentation. Sie können direkt von Tieren stammen, wie im Fall von Moschus, Lanolin oder Keratin, oder von Tieren produziert werden, wie Eier, Seide oder Honig.

Warum sind sie umstritten?

Über die Frage des Veganismus hinaus kann jeder Inhaltsstoff tierischen Ursprungs aus einem Produktionssystem stammen, das weder Tiere noch Umwelt respektiert. Auch wenn es seriöse Zertifizierungen gibt, die eine ethische Herstellung garantieren, haben unsere Entwicklungen niemals Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs erfordert. Tiere, tierische Bestandteile oder deren Derivate haben keinen besonderen oder unersetzlichen Nutzen bei der Entwicklung, Herstellung oder Prüfung von Inhaltsstoffen für wissenschaftlich entwickelte Pflege.

Warum wir sie nicht zulassen?

Unsere Marke ist von PETA als 100 % vegan und tierversuchsfrei zertifiziert. Tierversuche für kosmetische Inhaltsstoffe sind unnötig und grausam. Wir entsprachen bereits lange vor ihrer Veröffentlichung der Verordnung der Europäischen Union von 2013 und verlangen dasselbe von all unseren Lieferanten.

Was versteht man darunter?

Parabene sind synthetische Konservierungsstoffe, die seit Jahrzehnten verwendet werden – nicht nur in Kosmetika, sondern auch in Arzneimitteln und Lebensmitteln. Konservierungsstoffe sind in jedem kosmetischen Produkt unerlässlich, um die Vermehrung von Bakterien zu verhindern (siehe die von uns verwendeten Konservierungsstoffe unten). 

Warum sind sie umstritten?

Eine Studie aus dem Jahr 2004 brachte Parabene mit der Entstehung von Krebs in Verbindung. Auch wenn dieses Thema weiterhin kontrovers diskutiert wird – der Autor der Studie hat sie inzwischen zurückgezogen, werden einige Parabene weiterhin von der Europäischen Kommission untersucht.

Warum wir sie nicht zulassen?

Aus Vorsorgegründen enthalten unsere Formeln seit der Gründung keine Parabene. Wir bevorzugen sicherere Konservierungsstoffe, die Haut, Körper und Umwelt respektieren.

Was versteht man darunter?

Sulfate sind reinigende Salze, die in Beauty-Produkten verwendet werden, damit sie „schäumen“. Sie sind sehr verbreitet und wirksam, und ihre wichtigsten Derivate wie Sodium Lauryl Sulphate (SLS) und Sodium Laureth Sulphate (SLES) gelten in der EU, in den USA (FDA) und in Kanada als sicher.

Warum sind sie umstritten?

Die Hauptkritik an Sulfaten, insbesondere an SLS, ist gerade ihre Wirksamkeit: Sie reinigen so effektiv, dass sie in manchen Fällen Reizungen und Rötungen verursachen können. Außerdem fürchten manche Verbraucherinnen und Verbraucher in den USA wo die Herstellung von Rohstoffen im Gegensatz zur Schweiz und zur EU weniger streng reguliert ist eine mögliche Verunreinigung von SLES mit 1,4-Dioxan während der Produktion, einem potenziell krebserregenden Stoff.

Warum wir sie nicht zulassen?

Das Risiko einer 1,4-Dioxan-Verunreinigung ist bei in Europa hergestellten Hautpflegeprodukten, wo Herstellung und Konformität sehr streng überwacht werden, nahezu ausgeschlossen. Dennoch haben wir uns entschieden, stattdessen hervorragende natürliche Alternativen zu verwenden.

Was versteht man darunter?

Mikroplastik wird hauptsächlich als exfolierende Kügelchen in Reinigungsprodukten verwendet.

Warum ist es umstritten?

Mikroplastik wird zu Recht kritisiert, weil es sich in Seen und Flüssen ansammelt und dadurch zunehmend zur Vergiftung der Wasserfauna beiträgt.

Warum wir es nicht zulassen?

Mikroplastik-Kügelchen sind unnötig, da es viele hochwertige natürliche Alternativen gibt. In unseren Reinigern und Peelings verwenden wir zum Beispiel natürliche Partikel aus Reis oder Cellulose (Holzextrakten).

Was versteht man darunter?

Nanomaterialien galten einst als Technologie der Zukunft. Sie sind kleiner als 100 Milliardstel Meter und besitzen die Eigenschaft, biologische Barrieren zu überwinden. Konkret können sie tiefer in die Haut eindringen und dadurch gezielter und intensiver wirken.

Warum sind sie umstritten?

Die Wirkung dieser ultrafeinen Partikel auf die menschliche Gesundheit ist bei äusserlicher Anwendung (auf der Haut) noch nicht eindeutig geklärt; die größte Sorge betrifft weiterhin ihre Toxizität, wenn sie von Beschäftigten in der Mikroelektronikindustrie in großen Mengen eingeatmet werden.

Warum wir sie nicht zulassen?

Ihre Stärke ist zugleich die Quelle möglicher ernsthafter Probleme: Nanopartikel könnten Hautschichten durchdringen, in den Blutkreislauf gelangen und sich in Organen anreichern – mit unbekannten Langzeitfolgen. Aus Vorsorgegründen verwenden wir keine Inhaltsstoffe mit der Kennzeichnung [NANO].

Was ist das?

Polyethylenglykole (PEGs) sind Inhaltsstoffe, die als Feuchthaltemittel verwendet werden, das heißt, sie helfen dabei, Wasser in Formeln zu binden und die Haut dadurch mit Feuchtigkeit zu versorgen. Sie sind überwiegend synthetischen Ursprungs und können in Ester umgewandelt werden, die wiederum als Emulgatoren wirken und es ermöglichen, nicht mischbare Substanzen wie Wasser und Öl zu verbinden.

Warum sind sie umstritten?

Diese Stoffe stellen an sich keine echte Gefahr für die Gesundheit dar, da sie stabil und neutral sind. PEGs werden von der Haut in der Regel auch sehr gut vertragen. Hauptsächlich werden sie wegen ihres Herstellungsprozesses kritisiert, der zu den umweltschädlichsten in der Kosmetikindustrie zählt.

Warum wir sie nicht zulassen?

Heute gibt es viele ausgezeichnete natürliche Alternativen. Deshalb haben wir uns obwohl dies sehr kostspielig ist entschieden, alle PEGs aus unseren Formeln zu entfernen.

Was versteht man darunter?

Polyethylenglykole (PEGs) sind Inhaltsstoffe, die als Feuchthaltemittel verwendet werden, das heißt, sie helfen dabei, Wasser in Formeln zu binden und die Haut dadurch mit Feuchtigkeit zu versorgen. Sie sind überwiegend synthetischen Ursprungs und können in Ester umgewandelt werden, die wiederum als Emulgatoren wirken und es ermöglichen, nicht mischbare Substanzen wie Wasser und Öl zu verbinden.

Warum sind sie umstritten?

Diese Stoffe stellen an sich keine echte Gefahr für die Gesundheit dar, da sie stabil und neutral sind. PEGs werden von der Haut in der Regel auch sehr gut vertragen. Hauptsächlich werden sie wegen ihres Herstellungsprozesses kritisiert, der zu den umweltschädlichsten in der Kosmetikindustrie zählt.

Warum wir sie nicht zulassen?

Heute gibt es viele ausgezeichnete natürliche Alternativen. Deshalb haben wir uns obwohl dies sehr kostspielig ist, entschieden, alle PEGs aus unseren Formeln zu entfernen.

Was versteht man darunter?

Formaldehyd ist ein sehr alter Konservierungsstoff. Er gilt als krebserregend und ist heute in Kosmetika in Europa verboten.

Warum sind sie umstritten?

Einige Produkte können im Laufe der Zeit sehr geringe Mengen Formaldehyd „freisetzen“. Beispiele für solche Formaldehydabspalter sind DMDM Hydantoin, Diazolidinyl Urea und Quaternium-15.

Warum wir sie nicht zulassen?

Auch wenn es sich hier nur um mögliche Spuren von Formaldehyd handelt und obwohl die Reinheit der Inhaltsstoffe in Europa sehr streng überwacht wird (anders als in den Vereinigten Staaten), sind diese Inhaltsstoffe nicht notwendig. Ihr Ausschluss aus unseren Formeln beeinträchtigt weder die Ergebnisse noch das Anwendungserlebnis. Es gibt daher keinen Vorteil, sie zu verwenden, selbst wenn das Risiko einer Verunreinigung minimal ist.

Was versteht man darunter?

Triclosan ist ein antibakterieller Breitband-Konservierungsstoff (das heißt, er wirkt gegen eine große Anzahl von Keimen), der häufig in Deodorants oder medizinischen antiseptischen Reinigungsprodukten verwendet wird.

Warum ist es umstritten?

Es wird vor allem kritisiert, weil es in der Umwelt verbleibt; der Verdacht, dass es möglicherweise toxisch sein könnte, hat sich in mehreren wissenschaftlichen Studien zuletzt weiter verdichtet. Außerdem kann ein übermäßiger Einsatz solcher antibakteriellen Stoffe Resistenzen fördern.

Warum wir es nicht zulassen?

Da es in Anti-Aging-Pflegeprodukten nicht notwendig ist, insbesondere dank sanfterer und ebenso wirksamer Alternativen, verwenden wir es in keiner unserer Behandlungen.

Was versteht man darunter?

Mineralöle und Wachse sind inerte, von der Haut sehr gut verträgliche Fettstoffe auf Erdölbasis, wie zum Beispiel Vaseline und Paraffin. Sie werden während der Herstellung gereinigt und stellen daher kein Kontaminationsrisiko dar. Besonders geschätzt werden sie für den schützenden Film, den sie bilden und der hilft, die Haut gut mit Feuchtigkeit versorgt zu halten, ein wesentlicher Vorteil bei medizinischen Behandlungen bestimmter Hauterkrankungen wie Ekzemen.

Warum sind sie umstritten?

Diese Petrolatum-Derivate stammen aus der petrochemischen Industrie und sind daher umweltbelastend und per Definition nicht natürlichen Ursprungs. Sie werden außerdem oft zu Unrecht als okklusive Inhaltsstoffe kritisiert, was insbesondere bei zu Akne neigender oder sehr öliger Haut als problematisch angesehen wird. Es gibt jedoch keine Studien, die nachweisen, dass sie gesundheitsschädlich sind, insbesondere wenn sie auf die Haut aufgetragen und nicht eingenommen werden.

Warum wir sie nicht zulassen?

Wir benötigen keine Mineralöle, um pharmazeutische Wirkstoffe zu stabilisieren. Seit mehr als einem Jahrzehnt stehen hervorragende, qualitativ hochwertige und hautfreundliche Alternativen zur Verfügung, die natürlicher sind.

Was versteht man darunter?

BHAs (Butylhydroxyanisol) und BHTs (Butylhydroxytoluol) sind synthetisch gewonnene Antioxidantien, die ebenso wirksam wie umstritten sind. Sie finden sich in vielen Beauty-Produkten – von Foundations bis hin zu Körperölen.

Warum sind sie umstritten?

Mehrere Studien scheinen auf ein anhaltendes Gesundheitsrisiko hinzuweisen, insbesondere bei hohen Dosen und im Fall einer Anreicherung. Diese Studien wurden größtenteils an Tieren und mit sehr hohen Dosen durchgeführt, häufig durch orale Aufnahme.

Warum wir sie nicht zulassen?

Obwohl ihre Toxizität für den Menschen nicht nachgewiesen wurde, insbesondere wenn sie nicht eingenommen werden und ihre Konzentration gering ist - wie es bei Pflegeprodukten der Fall wäre –, haben wir uns entschieden, weder BHA noch BHT zu verwenden.

Was versteht man darunter?

EDTA ist ein „chelatisierender“ Wirkstoff, der andere Moleküle bindet und fixieren kann. In Kosmetika wird es auch als Stabilisator verwendet, um Fermentation durch Bakterien zu verhindern. In der Medizin wird es zur Behandlung von Vergiftungen mit Schwermetallen wie Blei eingesetzt.

Warum ist es umstritten?

Neuere Studien deuten darauf hin, dass EDTA ein allergenes Potenzial haben könnte. Werden große Mengen aufgenommen, kann es zudem schädlich und gefährlich sein. Diese Probleme sind jedoch bei sehr niedrigen Dosen in topischen Pflegeprodukten nicht nachgewiesen. Umweltorganisationen äußern zudem Bedenken hinsichtlich einer Anreicherung großer Mengen EDTA in Gewässern, was insbesondere für Industrien problematisch ist, die diesen Stoff stark nutzen, etwa bei der Herstellung von Papier oder Reinigungsmitteln. Es ist jedoch zu beachten, dass die in kosmetischen Pflegeprodukten verwendeten EDTA-Mengen sehr gering sind und daher nur einen minimalen Beitrag zu einer möglichen Gewässerbelastung leisten.

Warum wir es nicht zulassen?

Die Gesundheits- oder Umweltrisiken betreffen vor allem andere Industriezweige und andere Anwendungsformen als jene der Hautpflege. Da EDTA heute jedoch durch weniger umstrittene und respektvollere Komplexe ersetzt werden kann, haben wir uns dafür entschieden, darauf zu verzichten.

Was versteht man darunter?

Siloxane sind eine Familie von Silikonen, die häufig in Shampoos, Make-up und bestimmten Hautpflegeprodukten verwendet werden. Sie verleihen eine besonders seidige Textur und helfen, die Feuchtigkeit der Haut zu bewahren, während sie zugleich federleicht bleiben.

Warum sind sie umstritten?

Insbesondere zyklische Silikone, genauer gesagt Cyclo-Siloxane, werden von Forschenden wegen ihrer Auswirkungen auf die Umwelt kritisiert vor allem auf die Meeresfauna. Neuere Studien haben gezeigt, dass einige dieser besonders flüchtigen zyklischen Siloxane bei Aufnahme in hohen Dosen toxisch sein könnten. Aus diesem Grund werden zwei davon, D4 und D5, derzeit von der EU in abspülbaren Produkten (zum Beispiel Conditionern) reguliert.

Warum wir sie nicht zulassen?

Ihre Toxizität für den Menschen ist nicht nachgewiesen, insbesondere wenn es sich um auf die Haut aufgetragene Produkte handelt (und nicht um orale Aufnahme). Aufgrund ihrer flüchtigen Eigenschaften bergen diese Inhaltsstoffe jedoch verschiedene Risiken, insbesondere für die Meeresfauna. Deshalb verwenden wir natürliche Alternativen wie aus Kokosöl gewonnene Extrakte.

Was versteht man darunter?

Talkum ist mineralischen Ursprungs und besitzt viele vorteilhafte Eigenschaften: Es glättet die Hautoberfläche und kann zudem überschüssiges Wasser oder fettige Substanzen absorbieren. In der internationalen Nomenklatur kosmetischer Inhaltsstoffe wird es außerdem als „hautschützender Wirkstoff“ eingestuft.

Warum ist es umstritten?

Beim Einatmen bestehen Risiken, insbesondere für Kinder. Deshalb verlangt die Europäische Union einen schriftlichen Warnhinweis auf allen flüchtigen Produkten (wie Puder), die Talkum enthalten. Dieser Inhaltsstoff wurde in den Vereinigten Staaten außerdem in Produkten für die feminine Hygiene als mögliche Ursache für Eierstockkrebs kritisiert. Diese Verfahren haben jedoch gezeigt, dass die Risiken nicht vom Talkum selbst ausgehen, sondern von Verunreinigungen und Spuren von Schwermetallen, die es enthalten kann.

Warum wir es nicht zulassen?

In Europa hergestelltes Talkum muss sehr strengen und überprüften Herkunftsregeln entsprechen. Daher sehen wir grundsätzlich kein Problem bei Talkum in europäischen Produkten, solange die Anwendungshinweise beachtet werden. Dennoch bietet Talkum für uns keinen Nutzen, der nicht durch sichere Alternativen ersetzt werden könnte.

Was versteht man darunter?

Sulfate sind detergierende Salze, die in Beauty-Produkten verwendet werden, damit sie „schäumen“. Sie sind sehr verbreitet und wirksam, und ihre wichtigsten Derivate wie Sodium Lauryl Sulphate (SLS) und Sodium Laureth Sulphate (SLES) gelten in der EU, in den USA (FDA) und in Kanada als sicher.

Warum sind sie umstritten?

Die Hauptkritik an Sulfaten, insbesondere an SLS, ist gerade ihre Wirksamkeit: Sie reinigen so effektiv, dass sie in manchen Fällen Reizungen und Rötungen verursachen können. Außerdem fürchten manche Verbraucherinnen und Verbraucher in den USA wo die Herstellung von Rohstoffen im Gegensatz zur Schweiz und zur EU weniger streng reguliert ist eine mögliche Verunreinigung von SLES mit 1,4-Dioxan während der Produktion, einem potenziell krebserregenden Stoff.

Warum wir sie nicht zulassen?

Das Risiko einer 1,4-Dioxan-Verunreinigung ist bei in Europa hergestellten Hautpflegeprodukten, wo Herstellung und Konformität sehr streng überwacht werden, nahezu ausgeschlossen. Dennoch haben wir uns entschieden, stattdessen hervorragende natürliche Alternativen zu verwenden.

Was versteht man darunter?

Ethanolamine (MEA/DEA/TEA) werden hauptsächlich verwendet, um den pH-Wert von Pflegeprodukten auszugleichen. Sie werden außerdem wegen ihres schäumenden Effekts geschätzt und ersetzen manchmal Ammoniak in sogenannten „ammoniakfreien“ Haarfärbemitteln.

Warum sind sie umstritten?

Ethanolamine bergen ein besonderes Risiko, wenn sie mit Nitrit in Kontakt kommen. Aus diesem Grund hat die Europäische Union DEA vollständig verboten und die Konzentration von MEA und TEA auf maximal 0,5 % bzw. 2,5 % begrenzt.

Warum wir sie nicht zulassen?

Warnungen vor einem möglichen krebserregenden Potenzial dieser Inhaltsstoffe nehmen zu. Zudem sind trotz bestehender Verbote Nitrit-Derivate wie Nitrosamine noch zu häufig in Make-up-Produkten vorhanden; 2017 fand das Kantonale Labor Basel Nitrosamine in fast 25 % der getesteten Produkte. Obwohl wir diese Moleküle nie verwendet haben, lehnen wir aus Vorsorgegründen jegliche Ethanolamine in unseren Pflegeprodukten ab.

Was versteht man darunter?

Es gibt rund ein Dutzend Phthalate (BBP, DBP, DEHP, DINP, DCHP, DNOP, DMP usw.). Dabei handelt es sich um chemische Derivate der Phthalsäure, die in Parfüms als Denaturierungsmittel verwendet werden, um Alkohol zu stabilisieren.

Warum sind sie umstritten?

Die Europäische Union hat seit 2013 fast alle davon verboten, da sie als endokrine Disruptoren anerkannt sind. Nur DEP ist weiterhin zugelassen, steht inzwischen jedoch ebenfalls im Fokus von Studien und Diskussionen.

Warum wir sie nicht zulassen?

Wenn sie in Hautpflegeprodukten vorkamen, befanden sich Phthalate hauptsächlich in synthetischen Duftstoffen, also in sehr geringen (sogar minimalen) Mengen. Gleichzeitig werden natürliche Duftstoffe von der Haut oft schlecht vertragen und sind Ursache vieler Allergien. Es ist daher besonders schwierig, stabile Duftkompositionen zu entwickeln, die sich gut halten und gleichzeitig nicht allergen sind. Unsere Düfte enthalten keinerlei Phthalate. Darüber hinaus vermeiden wir in strikter Übereinstimmung mit europäischen Vorschriften und Empfehlungen jeden natürlichen oder synthetischen Allergenstoff unabhängig davon, ob seine Wirkung bereits nachgewiesen ist oder nur vermutet wird.

Was versteht man darunter?

Dabei handelt es sich um Stoffe aus der Petrochemie, was ihren schlechten Ruf erklärt. Sie kommen jedoch auch natürlich in Pflanzen, Sesamsamen und Pilzen vor. Sie sind interessante „Träger“ für Wirkstoffe, gelten selbst als inaktiv und nur wenig allergen. Außerdem sind sie in der Lebensmittelindustrie weit verbreitet.

Warum sind sie umstritten?

Abgesehen von ihrem synthetischen Ursprung gab es in der Vergangenheit Fälle, in denen Kinder nach der Aufnahme sehr hoher Mengen vergiftet wurden. Die Kritik, sie seien krebserregend oder toxisch, wurde jedoch bislang durch keine klinische Studie bestätigt, insbesondere nicht bei Pflegeprodukten, die auf die Haut aufgetragen und nicht eingenommen werden.

Warum wir sie nicht zulassen?

Obwohl diese Inhaltsstoffe uns nicht beunruhigen, haben wir uns entschieden, sie zu vermeiden und durch vielversprechendere Inhaltsstoffe zu ersetzen.

Was versteht man darunter?

Konservierungsstoffe sind in Kosmetika unverzichtbar, weil sie Verunreinigungen sowie das Wachstum von Bakterien verhindern. Es gibt viele verschiedene Arten, darunter Phenoxyethanol und Cocamidopropyl Betaine, das aus Kokosöl gewonnen wird.

Warum sind sie umstritten?

Es gibt zwei Arten von Kritik: Erstens sind Konservierungsstoffe ihrer Natur nach überwiegend nicht natürlichen Ursprungs. Das ist auch der Grund, warum selbst „natürliche“ oder „biologische“ Labels Konservierungsstoffe synthetischen Ursprungs zulassen. Zweitens werden einige von ihnen verdächtigt, schädlich, allergen oder sensibilisierend zu sein, obwohl es dafür keine konkreten Belege gibt.

Warum wir nicht besorgt sind?

Wir verwenden nur die minimale Menge an Konservierungsstoffen, die notwendig ist, um jedes Risiko einer Verunreinigung zu vermeiden – was bei hochgradig natürlichen Formeln wie unseren (mit bis zu 95 % Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs) umso wichtiger ist. Außerdem sorgen unsere Airless-Flaschen dafür, dass unsere Behandlungen nur minimal mit Sauerstoff und CO2 in Kontakt kommen und somit ein sehr geringes Risiko für Kontamination oder Schimmelbildung besteht. Phenoxyethanol ist beispielsweise in Konzentrationen von nur 0,05 % enthalten das ist 20-mal weniger als der in der EU zulässige Grenzwert (1 %) und deutlich niedriger als der in der EU und in Kanada für Säuglingsprodukte zugelassene Höchstwert.

Speziell in Bezug auf Phenoxyethanol ist wichtig festzuhalten, dass keine Studie bislang ein Risiko für den Menschen nachgewiesen hat. Es gehört außerdem nicht zu den 14 Stoffen, die derzeit auf Antrag der Europäischen Kommission hinsichtlich möglicher endokriner Wirkungen untersucht werden. Wir werden alle Studien und Fortschritte in diesem wichtigen Bereich der Konservierungsstoffe weiterhin aufmerksam verfolgen.

Was versteht man darunter?

Lineare Silikone, darunter Dimethicone, stammen aus Siliciumdioxid, dem Hauptbestandteil von Sand. Sie besitzen bekannte Vorteile für pharmazeutische und medizinische Produkte, insbesondere dank ihrer Stabilität, ihrer guten Hautverträglichkeit und des schützenden Films, den sie bilden (der wenig komedogen oder okklusiv ist). Diese Silikone werden zum Beispiel häufig zur Behandlung von Wunden oder Verbrennungen zweiten oder dritten Grades eingesetzt.

Warum sind sie umstritten?

Silikon gilt als umweltbelastend, weil es mehrere Generationen dauern kann, bis es in der Umwelt abgebaut wird. Im Gegensatz zu Plastik zerfällt es jedoch nicht in mikroskopisch kleine Partikel und vergiftet daher keine aquatische Fauna. Zudem führt sein natürlicher, wenn auch langsamer Abbau hauptsächlich zurück in seinen „natürlichen“ Zustand, nämlich Wasser und Siliciumdioxid (Sand). Schließlich sind lineare Silikone nicht toxisch: Sie sind weder krebserregend noch stehen sie im Verdacht, endokrine Disruptoren zu sein. Der Anteil von in Hautpflege eingesetztem Silikon macht zudem schätzungsweise weniger als 1 % der weltweiten Produktion aus.

Warum wir nicht besorgt sind?

Wir haben lineare Silikone aus all unseren Produkten entfernt, sofern sie keine unersetzliche Funktion in Bezug auf Leistung oder Sicherheit erfüllen. So verwenden wir Silikon nicht wegen seines glättenden oder seidigen Effekts. Es ist wichtig zu betonen, dass Silikone außergewöhnlich stabile und neutrale Träger für sehr instabile Inhaltsstoffe wie Vitamin C sind; auch der schützende und neutrale Film, den sie auf der Haut bilden, lässt sich in bestimmten Fällen nur schwer ersetzen.

Für unser Vitamin C und andere hochinstabile Inhaltsstoffe haben neue Technologien es uns ermöglicht, Silikon zu ersetzen und diese Wirkstoffe dennoch aktiv zu halten.

Bei Produkten jedoch, die einen physischen Schutz der Haut erfordern etwa gegen Umweltverschmutzung, ist Silikon mit Abstand der vollständigste Inhaltsstoff, um eine neutrale, vollständige und nicht komedogene physische Barriere zu schaffen. Um all diese ehrgeizigen Ziele gleichzeitig zu erreichen, ist eine sorgfältige Kombination verschiedener (linearer) Silikone erforderlich.

Deshalb ist dies ein Inhaltsstoff, den wir nur dann einsetzen, wenn seine „medizinischen“ Funktionen unersetzlich sind niemals aus Gründen der Bequemlichkeit. Gleichzeitig arbeiten wir aktiv mit unseren Lieferanten zusammen, um sicherzustellen, dass die Herstellung so geringe Umweltauswirkungen wie möglich hat, zum Beispiel durch die Nutzung erneuerbarer Elektrizität.

Was versteht man darunter?

Denaturierter Alkohol wird in einer großen Zahl kosmetischer Produkte verwendet, um das Konservierungssystem einer Formel zu verstärken oder bestimmte Inhaltsstoffe zu lösen.

Warum ist er umstritten?

Alkohol wird vor allem wegen seines möglichen reizenden Potenzials kritisiert, insbesondere bei empfindlicherer Haut. Das gilt besonders für Produkte wie Tonics oder Mizellenwasser.

Warum wir nicht besorgt sind

Wir bevorzugen Fettalkohole, die besser verträglich sind und Vorteile bieten, die über eine bloß stabilisierende oder antimikrobielle Wirkung hinausgehen. In unseren Produkten liegt der Anteil an denaturiertem Alkohol bei höchstens 0,001 %, was ihn praktisch nicht nachweisbar macht. Wichtig ist außerdem, dass Alkohol zu den am häufigsten verwendeten natürlichen Konservierungsstoffen in Bio-Kosmetik gehört.